そして今回はスイス製機械式ムーブメントを搭載している。

ドイツプロダクトデザイン大手のブラウンと、イギリスのファッションブランドであるポール・スミスが再度コラボレートし、今度はスイス製ETAムーブメントを搭載したモデルを発表した。

新作ウォッチ1本目（BN0279SLPS）は、ETA 2895-2ムーブメントを搭載したスモールセコンドと日付表示付きの40mm径マットシルバーステンレススティール製モデルだ。2本目（BN0279GNPS）も40mm径だが、マットなガンメタルのSS製ケースで、ETA 2892A2ムーブメントを搭載する。どちらもレインボーの秒針と3時位置に日付表示を備える。またシースルーバックで、ムーブメントが見えるようになっている。

生成される各リファレンスは100本のみ。しかも950ドル（日本円で約14万円）もする。

さて、ブラウンが1989年に作った最初のアナログウォッチを振り返ってみよう。お察しのとおり、AW10は33mmというシンプルな3針ウォッチだった。実際にはディートリッヒ・ルブス（Dietrich Lubs）とディーター・ラムス（Dieter Rams）による、機能性と視認性というビジョンを反映してつくられたものだ。おそらくこれは、2023年にはもっと大きなフォントサイズが必要だという事実を示しているのではないだろうか？　私たちの目が弱くなってきている？　画面からくる疲れ？　よくわからないけれど。最新版のAW10は3万8500円（税込）で購入できる。

復刻版のブラウン　AW10。Photo: courtesy Braun P&G

私はブラウンならAW20がいい。トニー・トライナはかつて、それが史上最高の日付窓を備えていると主張していたことがある。本当の話なら大きい。

話を戻して、この新しい40mm径自動巻きモデルには、6時位置にポール・スミスのサインが刻印されている。すっきりとしたミニマルなルックだ。これらのデザインはオリジナル製品から大きく逸脱することはない。

我々の考え
ブラウンは実は地味なコラボキングだ。オフホワイトやハイスノバイエティともコラボしたことがあり、ハイプの力はお手の物だ。しかし今回ポール・スミスと一緒に仕事をすることで、少し違ったデモを見ることができたのは確かだ。もう少し大人っぽく、もう少し洗練されていて、 “クリーニング屋から戻ってきたら、すぐにシャツをしまって、色やシーン別に掛けておく”ようだ。

ブラウンとのコラボレーションは、ディーター・ラムスのコアデザインの信条から大きく逸脱することはない。クールかつクリーンで、ミニマルなのだ。

ブラウンの腕時計に950ドル（日本円で約14万円）払うように説得するのは少し難しいかもしれないが、これは限定モデルであり、また自動巻きムーブメントとメンズウェアの生みの親であるポール・スミスによるお墨付きをもらっているのだ！

基本情報
ブランド: ブラウン（Braun）
モデル名: ポール・スミス + ブラウン BN0279（Paul Smith + Braun BN0279）

型番: BN0279SLPS（スモールセコンド）、BN0279GNPS（センターセコンド）
直径: 40mm
ケース素材: ステンレススティール
文字盤: グレー
夜光: あり
防水性能: 5気圧
ストラップ/ブレスレット: 22mm幅ブラックPUストラップ

ムーブメント情報
Braun x Paul Smith watch caseback
キャリバー: ETA 2895-2、ETA2892A2
機能: 時・分表示、スモールセコンド、日付表示（スモールセコンドモデル）／時・分表示、センターセコンド、日付表示（センターセコンドモデル）
直径: 25.6mm
パワーリザーブ: 約42時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万8800振動/時
石数: 27（スモールセコンドモデル）、21（センターセコンドモデル）

価格 & 発売時期
価格: 950ドル（日本円で約14万円）
発売時期: 発売中
限定: あり、各リファレンス100本

ロンジンから発表された比較的新しいコレクションだ。しかしその背景には、かねてより深いつながりを築いてきたアビエーションへの敬意と、ブランドがこの分野で築いてきた確かな実績がある。パイロットウォッチらしく視認性に優れた無骨なディテールと、ロンジンが創業当時より大事にしているというエレガンスを現代的な時計製造技術を用いて融合させたモダンなミリタリーウォッチだ。登場からまだ3年ながらリリースのテンポは速く、2021年にはチタン製ロンジン スピリット、2022年には42mm径のZulu Time、そして今年2023年にはZulu Timeの39mm径にフライバッククロノ（しかもそのチタンモデルまで！）と、僕たちの関心を誘うモデルが次々に登場している。

そして、その勢いに乗るかのようなタイミングで、ロンジン スピリット Zulu Time リミテッドエディション for HODINKEEを、12月5日（火）の深夜に全世界に向けて発表した。ロンジン スピリット Zulu Time 39mmをオールグレード5チタンで仕上げた、税込価格で60万円を切るハンサムなトラベルウォッチだ。

少し話は逸れるが、僕はあまり国外への渡航経験がなく、これまではGMT機能についてタキメーターやヘリウムエスケープバルブのように“自分ではおよそ活用しないが便利なもの”として分類していた。しかしパンデミックがようやく落ち着きを見せた今年、距離的にも精神的にも遠く感じていた海外が、再び僕たちの生活に戻って来つつある。2023年は時計業界でも、国内外問わず遠方に足を運ぶイベントが目に見えて増えた年だった。加えてここ最近続いているトレンドもあり、今年は（とにかく多かった）GMTウォッチのリリースに目を奪われ続けていたように思う。そんななか、リリースされたばかりのコラボウォッチが編集部に届いた。ケースを開けて手首に乗せた瞬間、僕の心は大きくざわついた。それから1週間ほど経つが、この時計とともにまだ見ぬスイスの地を行くイメージが頭の片隅にこびりついている。最初に手に取ったときに感じた高揚が何だったのか、確かめるべく再び箱から取り出してみた。

改めて、ロンジン スピリット Zulu Time リミテッドエディション for HODINKEEのサイズからチェックしていこう。ベースとなったのはロンジン スピリット Zulu Timeの39mm径モデルで、厚さは13.5mm、ラグトゥラグは46.8mmと、ジェームズがSSモデルの記事で述べているようにスポーツウォッチとしてあらゆる人が身につけやすいミドルサイズに仕上がっている。僕の手首周りは約17cmで、これは日本人男性の平均と一致するそうだが、下写真でご覧いただけるとおり大きすぎず、小さすぎもしないジャストなフィット感だ。手首の幅に対してラグの余りもない。

特筆すべきは、サイズに対しての圧倒的な軽さだ。39mm径のステンレススティール（以下SS）モデルの本体重量が99.3gであったのに対し、今作はグレード5チタンの採用によって約半分となる51gまで抑えている。ムーブメント自体に変化がないことを考えると、大変なダイエットだ。この写真を撮影した日は直前までロンジンのクロノグラフモデル（ストラップを除く重量は98.2g）をつけていたが、いざ今作を手首に乗せたときのギャップは大きかった。ブレスは従来モデル同様、21mmから16mmまで強くテーパーした品のあるスタイルだが（このブレスはジャケットを着るような日のスタイリングにもしっくりくる）、手首を大きく動かしたときもヘッドの重量に振り回される感覚はまったくなかった。

また、素材とともに仕上げにも言及しておきたい。SSと比較してチタンの質感は温かみがあると表現されることが多い。今回のコラボモデルにおいても、ベゼル正面やケースに見られるヘアライン部はチタンならではの柔らかな光を放っている。しかし一方で、ポリッシュ部はSSと見紛うほどの仕上げが施された。特に、ヘアラインとポリッシュが交互に施されたブレスのコントラストには目を引かれる。ブレスのサイドにもポリッシュがかけられており、ふと傾けて見たときに美しく光り輝く。

なお、もうご存じの人も多いと思うが、Zulu Timeは時針のみを1時間刻みで動かすことができるローカルジャンピングGMT機能と、回転ベゼルによる第3時間帯表示を備えた時計だ。前者は完全に針を停止させることなく現地時間に調整することができる便利な機能であり、“トラベラーGMT”と呼ばれることもある。同価格帯での競合は今でこそ増えているものの、かつてはGMT針単独稼働型のいわゆる“オフィスGMT”がこのレンジの主流だった。2018年、チューダーのブラックベイ GMTが開拓して以降発展してきたミドルプライスのGMT市場において、100年以上前からロンジンのようにGMTウォッチを展開してきた歴史あるブランドのトラベラーGMTウォッチが手に入るというのはありがたいことだ（1908年にオスマン帝国向けに世界初のデュアルタイムゾーン懐中時計を、1925年には角型腕時計“ズールータイム”をリリースしている）。

なお、ローカルジャンピングGMTについて、HODINKEEではフライヤー（Flyer）GMTと表記することがある。実際に飛行機に乗って異国を行き来するジェットセッターにとって非常に重宝される機能であることから、そう呼ばれている。彼らはときに大きな荷物を抱えて、トランジットを含めて片道1日、いや2日はかかるような旅に出かける。その道中、体に密着している時計は1gでも軽いほうがいいだろう。12時間を超えるようなフライトは新婚旅行でスペインを訪れたとき以来経験していないが、そのとき手首にあったダイバーズウォッチを到着時にひどく重たく感じたことを今でも覚えている。この日は撮影を含めて3時間ほど着用しただけだったが、そのあいだ手首の上でわずらわしさを感じることは一度もなかった。

今回、もっとも気に入ったのはダイヤルデザインだ。すでにZulu Timeを持っているなら手元で見比べて欲しいが、いくつかの要素が省略され、非常にすっきりとまとまっていることがわかると思う。例えば、“LONGINES”の文字下にあった両翼の砂時計のロゴ。ブランドの創業時から使用されている由緒と歴史のあるものであり、これがダイヤルにあるとどこかエレガントさと気品が漂う。だが、ヘリテージ アヴィゲーションシリーズや、一部のヘリテージ クラシックでは省略されていることが多い。僕が持っているアヴィゲーション ビッグアイも12時位置には“LONGINES”とそっけなくプリントされているだけなのだが、このほうが古きよき時代のパイロットウォッチといった趣が強まるように思える。また、今作ではロンジン ヘリテージコレクションに共通していた6時位置の5つ星も省略され、デイトは6時位置から3時に移動してインデックスに溶け込むようなカラーリングが施された。アンスラサイトの控えめなダイヤルはマットな質感のチタンベゼルと相性がよく、総じて現代的なスポーツウォッチに見られるギラつきや主張を抑えたクラシカルな顔立ちに仕上がっている。ミッドセンチュリー特有のさりげない美しさを目指したとローンチ時の記事にも書かれているが、確かにどんな手首にも自然に馴染む、トレンドに左右されない飽きのこないデザインだと思う。

リューズの砂時計ロゴはそのまま残されていて、シンプルなサイドビューのアクセントとして機能している。ソリッドケースバックで“ZULU TIME”の文字があった場所には“HODINKEE LIMITED EDITION”と刻印が施され、ロゴを挟んだ下部にはシリアルの表記もある。また、ブレスレットはインターチェンジャブルシステムを採用しており、工具を使わずに簡単に着脱が可能だ。

新しいU5S-AとU5S-ANは、ミラノブランドの特徴であるミニマルな雰囲気を維持しつつ、36mm径へとダウンサイズしている。モデロ サンクの新エディションはどちらも限定モデルで、スティールまたはブラックアウトされたDLCケースを持つ。

ウニマティックの最初の4モデルと同様、サンクはスポーツウォッチからインスピレーションを得ているが、必要不可欠な要素だけに絞っている。U5S-AはSSモデルで、U5S-ANはブラックアウトされたDLCバージョンのモデロ サンクである。文字盤は紛れもなくウニマティックで、これまでのほとんどのモデルと同様のデザインを採用している。

サテン仕上げのケース、マットブラックの文字盤、光沢のあるスケルトン針、大ぶりなリューズなど、モデロ サンクのすべてが、そのツールウォッチのインスピレーションを物語っている。36mmのケースの厚さは11mmで、ラグからラグまでは約44mm。ラグは比較的長めだが、手首にフィットするよう下向きへと傾斜がついている。スリムなベゼルと鋭い角度の見返しは、モデロ サンクの存在感をより大きくしている。フラットな風防の厚さは2.5mmで、ミドルケースの上に位置するベゼルに取り付けられているようだ。

モデロ サンクは、2万8800振動/時で時を刻み、約41時間のパワーリザーブを持つ自動巻きのセリタ製SW200-1を搭載する。そして、昨年モデロ サンクを発表したマッセナLABとのコラボレーションとは異なり、日付表示はない！　どちらのモデルも日付は裏蓋の下に隠されている。

モデロ サンク U5S-A。

最後に、ほとんどの過去モデルに取り付けられていたストラップよりも優れるTPUラバーストラップが新たに導入された。テーパーがつけられてよりスリムになり、ラグからバックルまで22mmから20mmへと細くなっている。なおモデロ サンクには、追加のブラックレザーカーフスキンストラップも付属している。

SS製U5S-AとDLCコーティングのU5S-Aモデロ サンクはそれぞれ300本限定。SSの希望小売価格は840ドル（日本円で約12万6000円）、ブラックDLCは960ドル（日本円で約14万4000円）だ。どちらもHODINKEE Shopで購入可能である。

我々の考え
モデロ サンクU5S-AN。

以前からウニマティックの持つ雰囲気が大好きだったが、特にこれは今までで一番つけやすいモデロだ。

昨年、私がウニマティックを訪れたとき、ブランド共同設立者のシモーネ・ヌンツィアート（Simone Nunziato）氏は、このブランドのデザインの選択が、単にそれ自体のためのミニマリズムではないと説明してくれた。

「ミニマリズムはいい言葉ですが、だからと言って選んだわけではありません」とヌンツィアート氏。「ミニマリズムのためのミニマリズムではなく、これ以上必要ないからミニマリズムなのです」

自身の6.25インチ（約15.8cm）の手首につける。

モデロ サンクはこの精神を継承しており、より小さく、多くの人が身につけやすいサイズのケースとした。ダイバーズウォッチというよりはフィールドウォッチに近いが、以前のウニマティックでおなじみだった、ダイバーズ風の文字盤はそのままである。

正直なところ、ブラックアウトのDLCモデロ サンクは世界で最も読みやすい時計ではないが、見た目がかなりクールなのは認める。それでも私は、白いスケルトン針とインデックスが付いたSSのほうが好みだ。文字盤のデザインは見慣れたもので、もう少し実験的なデザインにして欲しかったとも思う。フィールドウォッチの美学に傾倒した小ぶりなケースサイズなら、アラビア数字を採用するなどして、ウニマティックがこの美学に傾倒したものをつくってくれていたらもっとよかっただろう。

ウニマティックは、時計の販売を絞って展開しているため、今後数年間でさまざまなデザインを試すことは間違いない。

もうひとつのうれしいアップデートは、新しいTPUラバーストラップだ。私はウニマティックが過去に発表した多くのモデルに付属していたラバーストラップが好きではなかった。あまりにもプラスチックっぽく、柔軟性がなく使い心地が悪かったのだ。新しいラバーストラップはそれらすべてを解決してくれた。ウニマティックはさらに、モデロ サンクを少しドレスアップ出来るよう、カーフスキンレザーストラップも追加している。

モデロ サンクは、この若いブランドによるデザイン重視のツールウォッチコレクションに加わる強力なアイテムだ。私のように、そのブランドをずっと好きだったが、少しかっちりしすぎていると感じていた人にはおすすめだ（だからといって、私が時計を買うのを止めたことはない）。限定のシンプルなブラックカラーはクラシックで、新モデルを介するのに適している。

モデロ サンクはこれまでのモデロよりもはるかに小ぶりで、今までのウニマティックとは一線を画している。軌道に乗った今、私はウニマティックがこのプラットフォームを使って、ブランドの確立された精神に忠実でありながら、新しいデザインにも挑戦して欲しいと思っている。

ウニマティック　モデロ サンク。36mm径×11mm厚、ラグからラグまでの長さは44mm。ステンレススティールまたはブラックDLCケース。300m防水。自動巻きのCal.SW200-1、約41時間パワーリザーブ、2万8800振動/時、ハッキング機能付き。ブラックのTPUラバーストラップ（ラグ22mm、テーパー20mm）とブラックカーフスキンストラップ付属。モデロ サンクの限定モデルで、各300本限定。希望小売価格はSSが840ドル（日本円で約12万6000円）、ブラックDLCが960ドル（日本円で約14万4000円）