アルピナはふたつの最新モデルをリリースしたことで、同社の長い伝統と、ブランドの将来に対する現在のビジョンの両方をアピールした。アルピナのファンにとってはありがたいことに、どちらもとてもなじみ深いものだ。（編集注記：日本ではすべて未展開）

昨年、アルピナ創立140周年を記念した際に発表された、手巻きCal.490搭載の最初のふたつの時計は、クラシカルなスタイルのタンク型ウォッチの成功に基づいたものである。これは1938年に製造されたムーブメントを復元して、シルバー製ケースに収めていたのだが、アルピナはわずか14本しか作っていない。現在、アルパイナー ヘリテージ カレコレクションが同様の美学を備えているが、これはモダンなムーブメント（自動巻きの機械式Cal.AL-530）を動力源としている。ブラックダイヤルとシルバーのツートンカラーのバリエーションがあるアルパイナー ヘリテージ カレのサイズは32.5mm×39mm、厚さは9.71mmと快適なつけ心地を提供する。

クラシックなスタイリングに、少し段差が設けられたケースは、昨年のリリースを見ていない人でも親しみを感じるだろう。どちらのバージョンにも当時のアラビア数字、リーフ針、そしてオリジナルのアルピナロゴが入っている。ともに1595ドル（日本円で約23万3000円）で販売されるが、ブラックダイヤルは米国では販売されないことに注意が必要だ。

もっとモダンでタフなものを探している人には、新しいスタータイマー パイロット クォーツ ワールドタイマーをおすすめしよう。クォーツムーブメントを搭載したことで、1095ドル（日本円で約16万円）という手頃な価格を実現したこのモデルは、スタータイマーシリーズ初のワールドタイムコンプリケーションとして登場した。この価格で時・分・秒、GMT、ワールドタイマーを搭載した、3つのカラーバリエーションのいずれから選ぶこといができる。なおサイズはいずれも41mm径×11.5mm厚だ。アーミーグリーンダイヤルはワイルドな印象で、ブルーとブラックのダイヤルはややクラシックに見える。グリーンとブルーのものを選ぶとブレスレットが付いて1095ドル（日本円で約16万円）、ブラックだとホワイトステッチが入ったブラックカーフレザーストラップ付きとなり、100ドル節約ができる。色に関係なく、この価格はかなりお得だろう。

我々の考え
ひとつの記事にまったく異なるふたつのリリースを入れたおかげで、私の脳はいろんなことを考えることになったが、短くまとまるように思索したいと思う。まずはアルパイナー ヘリテージ カレから。これは、長方形で作られていたヴィンテージウォッチの黎明期を見事に表した素晴らしいものだ。当初の、ヴィンテージキャリバーを搭載するという独創的なアイデアはいつも楽しいものだが、当然ながら最終的に手に入る時計の数は限られ、価格も高くなるのが一般的だ。その代わり今回のリリースでは、比較的手頃な1595ドル（日本円で約23万3000円）という値段で、シンプルかつクラシック、そして少しオールドスクールな雰囲気を楽しみたい場合に、実に堅実なドレッシーオプションとして得ることができる。

しかし私は自分自身に忠実なため、ワールドタイムとGMTの便利さを考えると、スタータイマー パイロット クォーツ ワールドタイマーのほうが私のスピードに合っていると感じる。日付窓が24時間表示に食い込んでいるのが気になるが、それ以外はあまり気にならず、スッキリとしたサイズ感でつけやすい時計に見える。コーラー型GMTなのかフライヤー型GMTなのか、情報はまだないが、詳細がわかり次第また報告しよう。

基本情報
ブランド: アルピナ（Alpina）
モデル名: アルバイナー ヘリテージ カレ オートマティック 140周年（Alpiner Heritage Carrée Automatic 140 Years）、スタータイマー パイロット クォーツ ワールドタイマー（Startimer Pilot Quartz Worldtimer）
型番: AL-530BA3C6（アルパイナー、ブラックダイヤル）、AL-530SAC3C6（アルパイナー、ツートンダイヤル）、AL-255GR4S26B（スタータイマー、グリーンダイヤル）、AL-255N4S26B（スタータイマー、ブルーダイヤル）、AL-255BRB4S26（スタータイマー、ブラックダイヤル）

直径: 32.5mm×39mm（アルパイナー） 41mm（スタータイマー）
厚さ: 9.71mm（アルパイナー）、11.5mm（スタータイマー）
ケース素材: ステンレススティール
文字盤: マット仕上げのシルバーまたはブラック（アルパイナー）、サンレイ仕上げのネイビーブルー、グリーン、ブラック（スタータイマー）
インデックス: プリントアラビア数字と目盛り（アルパイナー）、ホワイトで夜光処理されたプリントアラビア数字、ホワイトの外周リングにミニッツスケール、昼夜表示付き24時間ディスク、24都市表示付き都市ディスク（スタータイマー）
夜光: スタータイマーのみあり
防水性能: 30m（アルパイナー） 100m（スタータイマー）
ストラップ/ブレスレット: ライトブラウンのオーストリッチ製レザーストラップ、オフホワイトのステッチとピンバックル（アルパイナー）、サテン仕上げとポリッシュ仕上げのSS製3連リンクブレスレットとプッシュボタン付きフォールディングバックル、またはブラックカーフレザーストラップ、ダーティーホワイトのステッチとピンバックル（スタータイマー）

スタータイマー パイロット クォーツ ワールドタイマーの裏蓋
ムーブメント情報
キャリバー: AL-530（アルパイナー）、AL-255（スタータイマー）
機能: 時・分・スモールセコンド（アルパイナー）、時・分・センターセコンド、日付表示、GMT、ワールドタイマー（スタータイマー）
パワーリザーブ: 約38時間（Alpiner）、約45カ月の電池寿命（スタータイマー）
巻き上げ方式: 自動巻き（アルパイナー）、クォーツ（スタータイマー）
振動数: 2万8800振動/時（アルパイナー）
石数: 31（アルパイナー）、1（スタータイマー）

価格 & 発売時期
価格: アルパイナーは1595ドル（日本円で約23万3000円）、スタータイマーはブレスレットタイプが1095ドル（日本円で約16万円）、ストラップタイプが95ドル（日本円で約14万5000円）
発売時期: 日本での発売はなし

私が懐中時計に夢中になったのは、クリストファー・リーヴ（Christopher Reeve）、ジェーン・シーモア（Jane Seymour）、そして珍しいハミルトン　951が出演した、1980年のタイムトラベルロマンス映画、『ある日どこかで（原題：Somewhere in Time）』を観劇したのがきっかけだった。劇作家の大学生を演じるリーヴの周りには、おしゃれな女生徒たちが自身の作品の上演を祝って盛り上がり、集まっている。ハミルトンはそんな最初のシーンに登場した。そんな折、白い髪をシニヨンスタイルで留めてギブソンガール風にし、高いレースの襟、そしてショールを羽織った年配の女性が近づいてきて、部屋は静まり返る。彼女はリーヴの手に時計を置き、自分の手へと少し包み込み、“戻ってきて”と伝える。

　カメラは驚愕の表情を浮かべるリーヴに寄ったあと、（クリストファー・リーヴ演じる）スーパーマンの手に落ちる。彼は慎重にハンターケースを開けて時計を見る。ブルーの縁取りが、ポーチに飾られた織物のように華やかな文字盤を包み、またローマ数字同士のあいだを金色の星が刻んでいた。

　これから綴られる長い話を要約すると、数年後、売れっ子となったリーヴ（『Passionate Apathies』『Too Much Spring』などの戯曲をヒットさせた作者）は、催眠術で1912年にタイムスリップする。謎めいた懐中時計を贈る女性は、マキナック島のグランドホテルで休暇を過ごす、華やかな若手女優（シーモア）だった。ここからはネタバレ。ふたりは恋に落ち、彼女はその時計を手に入れる。哀愁漂う風変わりな作品だが、かなりおもしろいし、超悲劇的だ。最後はふたりとも死んでしまう。

　このことから私が学んだのは、懐中時計が必要だということだ。1990年当時、私は5歳だった。たとえ懐中時計が私と同年代の子どもたちのあいだで大流行して（実際はそうではない）、広く出回っていたとしても（これもそうではなかったが）、母はその気まぐれに甘んじることはなかったし、そうすることもなかっただろう。アディダスのトレフォイルパファージャケット、ティンバーランドのブーツ、タキシード（テータム・オニール/Tatum O’Neal がオスカーを受賞したときに着ていたようなもの）、ペニーローファー、ページボーイキャップなど、あの頃とても強烈で、報われない物への物欲が強かったのだ。しかしこの懐中時計には、結婚しろと言われるほどの永続的な愛のような、ずっと変わらない何かがあった。

　それから30年後、ここメイン州ポートランドにある地元の時計店、Swiss Timeの公式ウェブサイト内にある、リペア済み懐中時計のページを見ていたら、ヘンリー＝ダニエル・キャプトのクォーターリピーターを見つけた。ジュネーブで製造され、1873年の日付が刻まれた18Kゴールド製ハンターケースにセットされたこの時計は、ポーセリン文字盤とイエローリューズ＆ボウ（輪っか）を備えていた。ベースをスライドさせて後ろに引き戻すと、クォーターリピーターがメジロの鳴き声のように明瞭に鳴り響く。それはそれは豪華な個体だった。7500ドル（当時の相場で約80万円）なら私のものになるかもしれない。

　計算してみたところ、148年前に時計製造の中心地であるスイスで製造された可能性があり、そして今でも現役で動くそれが5マイルも離れていない店に置かれていた。しかもそれがひと掴みの豆（値段）で売られていたのだ（誤解のないように言っておくと、これは私個人がクルマなどに投資する可能性のある金額であって、ソファのクッションの隙間に紛れ込んでしまうほどの大きさの豆ではない。でもここでは珍しい時計の話をしている。おわかりいただけただろうか）。

　まだおわかりでないかもしれないが、私はアンティークのスイス製ムーブメントや宝石の数え方など、あのキャプトのリピーターの価値を見極めるのに役立ちそうなことはほとんど何も知らない。私はまったくの初心者だが、好きなものが好きだし、その時計は本当に気に入っていた。その時計は、駅の壁掛け時計のような整然とした雰囲気を、ミニチュアで再現していた。ヒンジが付いたケースバックを開けると、素材的価値がどうであれ、目を見張るような時計製造のタイムカプセルが現れる。その懐中時計は、当時5歳だった私を魅了したような装飾や華やかさはないものの、子どもの頃の私を呼び起こした懐中時計のすべてが表現されていた。

　こうしてヘンリー＝ダニエル・キャプトの世界、スイス製懐中時計、そしてミニッツリピーターの世界を巡る私の旅が始まった。

　さあ、その始まりからスタートしよう。

Photo by Joshua Loring

　遡ること1773年4月のこと、ヘンリー＝ダニエル・キャプトはスイスジュウ渓谷にあるル・シュニでジャック・サミュエル・キャプト（Jacques Samuel Capt）とスザンヌ・ピゲ（Susanne Piguet）のあいだに生まれる。若い頃にキャプトはジュネーブに渡り、有名なオートマタ製造メーカーであるジャケ・ドローに従事。そこで時計、クロック、オルゴール、そのほか珍しいものなど、その後の彼の仕事の多くを決定づけることになるスキルを学んだ。時系列ははっきりしないが、キャプトは時計職人のゴデマール・フレール（Godemar Frères）、ジャン・フレデリック・レショー（Jean Frédéric Leschot、ドローの養子）、そしてアイザック・ダニエル・ピゲ（Isaac Daniel Piguet、渓谷ではよく使われる名前らしい）と仕事を続け、その妹であるアンリエット・ピゲ（Henriette Piguet）と1796年に結婚した。

　キャプトとアイザック・ピゲは事業を開始し、およそ1802年から1811年まで、ワイルドなオートマタや音楽的に複雑な機構を搭載した時計を専門とした。最終的にピゲは独立し、1811年頃にフィリップ＝サミュエル・メイラン（Philippe-Samuel Meylan）と統合してピゲ＆メイランとなる。その数年後の1830年、キャプトはオーベール＆サンと合流してオーベール＆キャプトとなり、そこでジュネーブ初となるクロノグラフ付き時計を製造した。

　キャプトは1837年に亡くなり（一部では1841年に亡くなったという資料もある）、息子のヘンリーJr.（Henry Jr.）が後を継いだ。1855年にオープンしたローヌ通りにある店舗に関する記述や、ロンドンに店舗を持つ唯一のジュネーブウォッチメーカーであることを誇ったことなど、裏取りはできなかったがキャプト社に関する噂をいくつか見つけた。わかったことは、1880年にキャプトの運営がガロパン（Gallopin）に買収され、H. Capt Horloger, Maison Gallopin Successeursとなったことである。ほかの店舗やメーカーに供給された時計は、ムーブメントのどこかに“Henry Capt”と署名されていたか、あるいは単にサインされていないかのどちらかだった。

　そして、そこで足取りは途絶えた。

　さて、私がインターネット上で見つけた情報を、スイス時計に詳しい3人の真の時計職人、修復家にすべて伝えた。そこにあった情報は、矛盾が織り交ぜられた物語で埋め尽くされた、不明瞭なものである。人気がないからかもしれないし、スイスで1930年以前に作られた懐中時計は識別が難しいことで有名だからかもしれない。ジュウ渓谷の生産者たちは皆、誰かのために何かを作っていたようだが、いつ、誰が、誰のために、何を、どのようにしたのかを確認するのはかなり困難だ（またキャプト自身も多くのスイス人時計師と仕事をしていたようだ）。これに加え、懐中時計のケースは、時計とは別の宝石商によって供給されることが多かった。それが私のような怠惰な歴史家や懐中時計の素人愛好家の探求を複雑にしていた（例えば宝石はほんのわずかしかセットされていないのに、それをよりよく見せるために18金のケースを欲しがることがあったりなど）。

　そのため、ヘンリー＝ダニエル・キャプトという名前はかなり有名だが、彼自身についてはほとんど知られていないようだった。私が彼について話をした人たちは、キャプトのリピーターを手にしていたのだが、それは偶然のことだった。

　1977年、クロード（Claude）とジル・ギュイヨ（Jill Guyot）のふたりは、メイン州ポートランドにSwiss Timeを設立した。クロードはスイス出身、ジルはコネチカットの出身で、彼は時計職人としての訓練を受け、彼女は父親の時計店で働いていた。25年前、売却を考えていたとある顧客がキャプトのリピーターをSwiss Timeに持ち込んだ。クロードはそのリピーターを入手したあとに亡くなり、そのまま倉庫へと保管された。彼の娘のステファニー（Stephany）は、その希少なモデルの真の価値を認めてくれるスイスへと、父親は持ち帰るつもりだったのではないかと推測している。この時計は、彼女が懐中時計への関心の高まりに気づいた3年前まで保管されていた。ステファニーは時計の修理や再調整だけでなく（彼女の専門は懐中時計だ）、ショップのビジネス面も管理している。彼女の仕事は、6カ月先まで予約が埋まっている。

　Swiss Timeの外には、片側が文字盤、もう片方が複雑なムーブメントの、3フィート（約91cm）もの巨大な金色の懐中時計が、看板の代わりとしてドアの前に吊るされている。これはかつてジルの祖父が所有していたものだ。店舗を訪れた日、砂色のブロンドヘアを後ろでまとめたステファニーが、まるでバーのような照明が付いたU字型の木製ガラスケースのあるショールームで出迎えてくれた。彼女の後ろを追って作業台のひとつまで行くと、彼女が例のリピーターを布の上に置き、技術者のジョン・ミューズ（John Muse）がそのパーツを見せてくれた。彼は三つ又の装飾的なブリッジと繊細なゼンマイを指差しながらその重量とハンターケースを指摘し、私は宝石で飾られたムーブメントを見つめた。私はそのゼンマイの小さな心臓が、鼓動を脈打つのを眺めた。

　ミューズはもっとよく見えるためにとルーペを差し出してくれた。“私は時計の世界に入ったばかりです”と言い、（ルーペの）間違ったほうを目に当てた。

　ミューズは親切にもコメントしなかった。

　彼がバンドのひもを引っ張ると、時計が時刻を告げた。時は2回鳴り、15分は数回鳴る。“だから暗闇でも使えるんだ”と彼は言った。あなたが紳士的な農夫で、夜明けに牛の乳を搾るところを想像してみてほしい（農業についてはほとんど知らないが）。ポケットに手を入れて文字盤を探せば、ウエストコートから時計を離すことなく時刻が鳴る。まさに魔法だ。

　クォーターリピーターは、最も近い1時間の4分の1まで時刻を知らせる。よほど裕福な農家であれば、分単位で音が鳴る（その分とても高価だった）ミニッツリピーターを選んだかもしれない。

　ミューズも私も、100年以上前に手作業で作られたリピーターを目の前に感嘆の声を上げ、一瞬の沈黙が訪れた。ミューズが依頼した全米時計収集者協会（NAWCC）の評価によると、このキャプトムーブメントは1900年代初頭に製造された可能性が高いとのこと。ご存じのようにキャプトはすでにこの世にいないが、この活動はH. Capt Horloger, Maison Gallopin Successeursによって続けられた。ムーブメントに施された派手な細工はすべて、特定の時計職人を示しているように思えたが、実際のところサインがない限り保証はない。

　スイスの有名メゾンの多くは、自社で製造・販売した時計の記録を残している。それが現在では来歴の確認に役立ち、オークションでの価格を吊り上げている。しかしキャプトのものについてはそのような記録はないようだ。“有名人を売り出すことができるのなら、そうするだろう？”とウェールズ南西部にいる時計職人、リチャード・ペレット（Richard Perrett）は言う。彼は数年前、ある顧客のためにキャプトのミニッツリピーターの購入と修復を手伝った。ペレットが作業したリピーターは、ブルガリアから4000ポンド（当時の相場で約60万円）で購入したものだった。それはケース蓋のバネが折れ、“リピーター機構のバネが弱く”、ダストカバーのクリスタルとヒンジが欠けていた。ペレットは可能な限りヤスリがけやクリーニングを施し、オリジナルの模型をもとに代替パーツを3Dプリントした（イーロン・マスクも認めるはずだ）。

独立時計師ダヴィッド・カンドー（David Candaux）氏が、彫刻的な39.5mmのケースに新しいダブルテンプのムーブメントを搭載した新作を発表した。

ダヴィッド・カンドー（David Candaux）氏は、ほぼすべてのディテールにおいて独自のユニークな創造性にあふれた新作を発表した。これは、彼がムーブメントのアーキテクチャとデザインのアイデアを初めて考案してから10年以上を経て生まれた作品である。DC12 マーヴェリックは、ジュウ渓谷で生まれたこの独立時計師にとって新しいムーブメントであり、ディファレンシャル機構で接続されたダブルテンプを備え、それぞれのエネルギー入力を調整し平均化することで、同期を保っている。

C30と名づけられた新しいムーブメントは、そのほとんどがチタン製の部品とブリッジで構成されている。ドラマチックな曲線を描くケースもまた、サテンとポリッシュ仕上げを施したチタン製で、きわめて着用しやすい直径39.5mmだ。凹状のニッケルシルバー製ダイヤルには、ブルースティールのスモールセコンド針の歯車を収めたディファレンシャルが見え、建築的な高さのあるアプライドインデックスが緩やかな傾斜のホワイトのミニッツトラックを囲んでいる。DC12 マーヴェリックは、カンドー氏を故郷であるスイスの歴史的なウォッチメイキング技術への敬意を示しつつ、ムーブメントのデザインと仕上げにおいて徹底的にモダンな時計デザインである。

ジュネーブ・ウォッチ・デイズで、カンドー氏が今回リリースされる前に本作を我々にプレビューしてくれた際、彼は17年以上も前にダブルテンプムーブメントのデザインを検討し始めたと語った。そして今年6月になってようやく、彼は動作するプロトタイプムーブメントを完成させたばかりなのだ。限られた生産能力のため（2017年にスタートしたカンドー氏の名を冠したブランドは彼、彼の父、そしてパテック フィリップの元時計師を含むわずか3人で構成されている）、彼は年間10本から15本の時計を生産する予定。価格は9万8000スイスフラン（日本円で約1855万円）だ。

カンドー氏によると、DC12 マーヴェリックという名前は意外な海外の人物からインスピレーションを得ているという。その人物とは、テキサス州の弁護士、政治家、牧場主、土地所有者であったサミュエル・A・マーヴェリック（Samuel A. Maverick）だ。“maverick（編注；異端者を意味する）”という言葉は彼に由来しており、このモデル名はカンドー氏自身の独立性と、彼自身のやり方で物事を貫くというこだわりを強調していると語る。

その一例が、いわゆる“マジッククラウン”だ。これはカンドー氏の代表的な発明品のひとつで、以前のモデルでも採用されていたもの。ケース前面下部にぴったりと収まっており、下向きに押すと飛び出し、ムーブメントの巻き上げや時刻調整ができる仕組みだ。もう1度押すとリューズは元の位置に戻る。リューズの上、6時位置の下ではダイヤルに“LE COEUR & L’ESPRIT”（心と精神）と記されている。

ケース自体は、サテン仕上げとポリッシュ仕上げを施したチタン表面が、ドラマチックな曲線と傾斜した楕円形を際立たせている。ラグは彫刻的で長く、先細りになっているが、手首に沿うように内側に曲がっているため着用しやすい。シースルーバックからは、繊細でありながら主張のある、緻密な仕上げを施したチタン製ブリッジを見ることができ、ふたつのブリッジはそれぞれのテンプを対称的な曲線で包み込んでいる。

ニッケルシルバー製のダイヤルは、伝統的なブルースティール製ハンドセットが、シルバーグレインのテクスチャーの施されたダイヤル上で、カンドー氏独自の視認性に優れたデザインを表現している。ダイヤルは、3、6、9の数字が配されたホワイトオパールのアワーハンドトラックに囲まれている。12時位置は、ブルースティールのスモールセコンド針も稼働するオープンなディファレンシャル機構の底部で示されている。段差のついたアプライドのチタンインデックスは、凹状に傾斜したダイヤルの外周ミニッツトラックに劇的な立体感を与えている。

我々の考え
このユニークなムーブメントによって、カンドー氏はダブルテンプを備え、オープンワークを施し、そしてユニークな位置に配置されたディファレンシャル機構を驚くほどコンパクトで着用しやすいチタン製ケースに収め、きわめて読み取りやすいダイヤル構造とデザインを実現した。この時計はモダンな外観と感触を持ち、チタンケースの傾斜した曲線のおかげで、私のように手首が小さな人にもかなりしっくりとくる。

見えるムーブメントは眺める喜びを与えてくれると同時に、フィリップ・デュフォーのデュアリティなど、過去にダブルテンプを探求したジュウ渓谷の偉大な時計師たちに敬意を表している。このダヴィッド・カンドーによる並外れてモダンで比類なき新作は、彼らから間違いなくインスピレーションを受けているのだ。

基本情報
ブランド: ダヴィッド・カンドー（David Candaux）
モデル名: DC12 マーヴェリック（DC12 Maverik）

直径: 39.5mm
厚さ: 11.7mm
ケース素材: チタン
文字盤色: グレイン仕上げを施したシルバーとホワイトオパール
インデックス: 様々な高さで盛り上げられている、チタン製アプライド
夜光: なし
防水性能: 50m
ストラップ/ブレスレット: 手作りラバーストラップ、メタル＆ベルクロクラスプ付き

ムーブメント情報
キャリバー: C30
機能: 時・分表示、12時位置にスモールセコンド、ディファレンシャル機構付きダブルテンプ
直径: 29.5mm
厚さ: 6.9mm
パワーリザーブ: 58時間
巻き上げ方式: 手巻き
振動数: 2万1600振動/時（3Hz）
石数: 45
クロノメーター認定: なし

価格＆発売時期
価格: 9万8000スイスフラン（日本円で約1855万円）
発売時期: 最初のモデルは11月から納品開始
限定: なし、だが年間10本〜15本の限定生産

ロンジンについては卓越した計時技術や航空時計の歴史が多く取りざたされるが、魅力はそれだけではない。今回の新作は、その異なる側面から深遠たるブランドの真髄をあらためて探るのだ。

スイス・サンティミエで1832年に創業し、1867年に初の自社工場を建造した土地にちなんだブランド名を持つロンジン。懐中時計の製造技術に長け、いち早く近代的な量産体制を整えたことでその名を世界に知らしめた。高精度で耐久性にも優れたことから、腕時計に移行後もスポーツや航空、アドベンチャーといった分野で多くの実績を残す。こうしたウォッチメイキングの長い歴史と伝統にフォーカスするラインとして、2005年に生まれたのがロンジン マスターコレクションだ。

今回の新作は、昨年発表された190周年記念モデルをベースにしている。これは、歴史的な懐中時計やヘリテージウォッチのデザインモチーフを現代的なアレンジで再編集して、高く支持されたモデルだ。今回のマスターコレクションでは、これをセンターセコンドからスモールセコンドに変更し、ケースサイズも40mmから38.5mmに小径化。その内容はバリエーションの域を越えて、新たな個性になっているといっていいだろう。それだけの開発期間を考えれば、1年足らずの発表もただ前作のヒットを受けてというより当初からの既定路線だったと思われる。

時計の歴史とともにつねに時代の息吹を注ぐ

ロンジンというブランドを語るとき、まず挙がるのは長い歴史と伝統に培われた技術であり、名作の数々だろう。多くの栄光に輝いた懐中時計から、高精度と信頼性でスポーツ計時のパイオニアとなり、さらに探検家や飛行家の数多くの冒険を支えた。だがこうした偉業ばかりでなく、いつの時代も人々の日常に寄り添い、その憧憬やニーズを捉えた時計を提供してきたことも見逃せない。

市民革命により台頭した新興ブルジョワジーは、それまでの封建勢力とは異なる価値観を持ち、新たなライフスタイルを謳歌した。その象徴のひとつになったのが腕時計だった。ロンジンが初の腕時計を製造したのは 1894年のことだ。20世紀初頭、腕時計の需要が高まり始めると、ロンジンはこの新たなトレンドに着目し、この分野でもパイオニアとなっていく。1910年代に早くも初の腕時計を発表しただけでなく、この新しいライフスタイルに対応するために楕円形、正方形、長方形など、新しい形状のムーブメントを導入することで、さらに1歩前進させたのだ。ロンジンはまた、腕時計に対する女性のニーズや需要も意識していた。そのため、1912年には早くも女性の手首にフィットするエレガントな腕時計を提供するべく、ムーブメントの小型化に着手している。

1925年のパリ博覧会で紹介されたアール・デコ様式の影響は、建築や工業製品始め、ウォッチデザインも例外ではなかった。こうした先進的なデザインを纏い、時計は日常を彩るアクセサリーとして洗練に磨きをかけた。ロンジンはこの博覧会に出品し、グランプリを獲得。アール・デコを着想源とした多くの作品を発表している。なお、ロンジンは長方形や楕円形の小型ムーブメントを自社で製造することができたため、これが女性用のエレガントな腕時計の最先端を走るベースとなった。当時、男性用として一般的であった懐中時計ではなく、手首に時計を着用するファッションをスタートさせたのである。

世界大戦の時代が終わり、1945年にロンジンは初の双方向回転ローター搭載した時計のひとつであるCal.L22Aを開発。その効率的な巻き上げシステムは特許を取得した。また、ロンジンは1959年に作られた天文台キャリバー360で技術的なマイルストーンを打ち立てた。自動巻き時計には、ゼンマイを巻き上げる手間を必要としないという実用的な利点があり、秒単位の正確な読み取りを両立したセンターセコンドは、自動巻きの象徴として先進の時を刻んだ。こうして常に時計の進化と歩みをともに、ロンジンは時代の息吹を注ぐスタイルを生み出してきたのである。

ほどよいサイズに際立つスモールセコンド

ロンジン マスターコレクション（シルバーダイヤル）
Ref.L2.843.4.73.2　37万8400円（税込）

サンドブラスト仕上げのシルバーカラーの文字盤にブルースティール針が生える。ベースとなった190周年記念モデルよりもさらにクラシックへの回帰を感じさせる1本。

ロンジン マスターコレクションの新作の内容を見てみよう。190周年記念モデルがセンターセコンドを採用しモダンな50年代スタイルに仕上げたのに対し、スモールセコンドを搭載した新作は、さらに30年代に遡る。目を引くのは精巧なエングレービングで仕上げたブレゲ数字だ。これは細心のCNC切削でも1数字を彫るのに約6分かかり、1枚を完成させるのは計80分を要するという。その外周には大小のメリハリをつけたドットインデックスが刻まれる。視認性を高めるため、フランジ部分はすり鉢状にスロープされているが、こちらは60年代の雰囲気だ。

スモールセコンドは文字盤全体に対してバランスよくレイアウトされているが、これもケース径を40mmから38.5mmに変更した理由のひとつだろう。文字盤に凹凸をつけ、レイルウェイトラックを記したレコードパターンを刻み、存在感を際立たせる。ブルーのリーフ針や筆記体の旧ロゴがヴィンテージ感を演出する一方、文字盤を被う風防はフラットになり、コンテンポラリーな印象を与える。カレンダーを省いたのは、実用性以上に様式美を求めた好ましい英断だ。

左は昨年登場した40mm径・センターセコンドのロンジン マスターコレクション 190周年記念モデル。右は38.5mm径・スモールセコンド仕様として新たに仲間入りした新作のロンジン マスターコレクション。

キャリバーはロンジンエクスクルーシブのL893を搭載する。シリコン製ヒゲゼンマイを採用し、約72時間のパワーリザーブを備える。ちなみに190周年記念モデルが採用するL888.5（ETA A31.L01）とは、センターセコンドとスモールセコンドという仕様の異なる兄弟キャリバーであり、そのスペックは共通だ。

ロンジン マスターコレクション（サーモンダイヤル）

Ref.L2.843.4.93.2　37万8400円（税込）

サーモンカラー文字盤は主に1950年代に流行したもので、現在多くのブランドが注目するトレンドカラー。一方でバーティカルサテン仕上げは当時とは異なる現代の雰囲気を付け加える。

ロンジン マスターコレクション L2.843.4.93.2 を見る

カラーバリエーションは3種類が用意されている。シルバー文字盤はサンドブラスト仕上げにブルーのリーフ針が映え、際立つ彫り数字もモダンな印象だ。今年の注目色であるサーモンピンクを採用した文字盤には、バーティカルサテン仕上げを施し、シャープなメタル感を演出する。針や彫り数字はブラックで統一し、そのコントラストが艶のある全体を引き締める。アンスラサイトの文字盤は、粒子のようなテクスチャー感のあるシボで仕上げる。針や彫り数字、ロゴなどにはアクセントカラーを用い、シックな風格を漂わせる。

同じデザインではあっても、カラーリングや仕上げの違いで異なる個性が楽しめる。好みや自身のスタイルに合わせて選べるのもうれしいところだ。

ロンジン マスターコレクション（アンスラサイトダイヤル）

Ref.L2.843.4.63.2　37万8400円（税込）

3つのバリエーションのなかでも最も現代的なのはアンスラサイトダイヤルだろう。シボ加工が施された文字盤にピンクの針を組み合わせたコントラストの効いたスタイルは、ヴィンテージとは一線を画すものだ。

ロンジン マスターコレクション L2.843.4.63.2 を見る

マスターコレクションは2005年に誕生し、現代のリバイバルデザインの先駆けとなった。しかしその内容は前述のとおり、決して単なる復刻ではない。膨大なアーカイブのなかからより価値あるヘリテージを選りすぐったブランドの集大成である。だからこそクラシックとコンテンポラリーが独自のスタイルとして違和感なく調和するのだ。

以前ロンジンに、ブランドにおけるヘリテージの位置づけについて訊ねたことがある。それに対してロンジンは、ヘリテージは最新技術を駆使した新しいモデルを開発するためのインスピレーションの源となることが多く、クラシカルなモデルを参考にしている、と答えた。機能やデザインをただ再現するのではなく、時代の感性や技術で進化させてこそ、ヘリテージの価値を次世代に繋げられるということだ。その姿勢はロンジンがどこよりも自社ミュージアムを充実させていることにも表れている。

マスターコレクションの新作は絶妙な装着感とともに、シンプルではあっても細部まで凝った仕様や研ぎ澄まされた機能美が漂う。ひけらかすことなく腕元になじむスタイルからは、“Elegance is an attitude”というロンジンが掲げるブランド哲学が伝わってくるようだ。その佇まいを見ていると、有翼の砂時計のロゴに未来へ羽ばたく時への情熱を具現化した、ブランドのセンスを改めて感じるのである。

スイス・ビールから届いたばかりのオメガ最新ハイテクダイバーズウォッチ、シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスタークロノメーター GMT “ダークグレー”を紹介する。このネーミングはダークグレーのセラミックケースを使用していることに由来しており、セラミックの優れた耐摩耗性をうたうと同時に、同モデルの標準的なスティールよりもかなり軽量であることをアピールしている。

オメガ　シーマスター プラネットオーシャン ダークグレー
もう少し具体的に言うと、ケースは窒化ケイ素セラミック（Si3N4）で作られており、これは時計の重量に顕著な影響を与えるが（ストラップ無しだとわずか107g）、オメガはフルサイズのダイバーズにセラミック処理をし、ケースは直径45.5mm、厚さ17.4mm、ラグからラグまでは51.1mmとなっている。ケース、（特許所得済みの）ナイアードロックケースバック、ベゼルインサートはセラミック製だが、ベゼルのベース構造と付属のグレー/ブラックラバーストラップのフォールディングバックルにはチタンを採用している。

それだけではなく、このプラネットオーシャンの文字盤とムーブメントにもチタンが使われている。文字盤はサンドブラスト加工されたチタン製で、ムーブメントは地板とブリッジにセラミック加工を施したグレード5チタンを使用することで、オメガのCal.8906（ここでは8906Tiと呼ぶ）の特別バージョンを形成している。このムーブメントのスペックは変更されておらず、METASクロノメーター認証、1万5000ガウスまでの耐磁性、2万5200振動/時の振動数、約60時間パワーリザーブ、見返しリングの24時間スケールを示す、フライヤー型GMT機能を備えている。

オメガ　シーマスター プラネットオーシャン ダークグレーのダイヤル
ブランドが、600mの防水性を持つセラミック製プラネットオーシャンGMTを開発したのはこれが初めてではないが、チタンの広範な使用により、今回のダークグレーセラミック製PO（プラネットオーシャン）はほぼ同様の“ディープブラック”セラミックPOよりも30g以上軽くなっている。しかし、この軽量さにコストがかからないはずがなく、新しいダークグレーPOの価格は343万2000円（税込）とパンチの効いたものになっている。

我々の考え
審美的なレベルにおいては、オメガがここでやったことは本当に素晴らしい。グレーのセラミックは、ブランドが以前使用していたブラックセラミックよりもはるかに控え目に見えると思う。チタンダイヤル、黒いアクセントを施したインデックスや針、オレンジのアクセントも調和していて、とても気に入っている。ムーブメントも特別かつ特殊な感じがして、シースルーバック越しに見ても美しい。でも僕にはこのサイズが理解できない。

オメガ　シーマスター プラネットオーシャン ダークグレーと、それに搭載されたCal.8906Ti
誤解しないで欲しいのだが、オメガの45.5mmのダイバーズウォッチにも市場があることは知っている（彼らはコンスタントにモデルをつくっているし）。また、大型の腕時計を作るのであれば、チタンやセラミックなどの素材を使えばいろいろな手首になじみやすくなるとも認識している。重さ107g（ストラップ含まず）は、サイズを考慮するまでもなく、正真正銘の軽量なスポーツウォッチである。理解できないのは、なぜもっと一般的なサイズのモデルも作らないのかということだ。時計をもっと薄くする方法はないのか？

技術と素材の観点から、僕はこれを気に入っている。ダイバーズGMTのレイアウト、グレーのカラーリング、SSよりもエキサイティングな素材の使い方が大好きだ。この時計のオリジナルバージョンが発売されたとき、僕はバーゼルワールドにいたと記憶している。当時は大規模なものだったが、それも何年も前の話だ。

手首に余裕があれば、とてもクールで個性的な存在感を放つ手首になることは間違いない。しかし、既存の39.5mmのプラネットオーシャンで同様のものが提供されてもいいとは思っている。オメガはすでにこの範囲のセラミックPOを製造しており、その厚さは14.5mm（98g）だ。GMTにしたらクールだと思わないか？

基本情報
ブランド: オメガ（Omega）
モデル名: シーマスター プラネットオーシャン ダークグレー（Seamaster Planet Ocean Dark Grey）
型番: 215.92.46.22.99.002

直径: 45.5mm
厚さ: 17.4mm
ラグからラグまで: 51.5mm
重量: 107g（ストラップ含まず）
ケース素材: 窒化ケイ素セラミック（Si3N4、シリコン ナイトライド セラミック）
文字盤: サンドブラスト仕上げのグレード5チタン
インデックス: アプライド
夜光: あり、スーパールミノバ
防水性能: 600m
ストラップ/ブレスレット: ファブリックパターンのラバーストラップ、グレード5チタン製のフォールディングバックル

オメガ　シーマスター プラネットオーシャン ダークグレー
ムーブメント情報
キャリバー: 8906Ti
機能: 時・分・センターセコンド、日付表示、GMT
直径: 29mm
パワーリザーブ: 約60時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万5200振動/時
石数: 38
クロノメーター: あり、METAS認定によるマスタークロノメーター
追加情報: グレード5チタン製、1万5000 ガウスの超耐磁性能

価格 & 発売時期
価格: 343万2000円（税込）